Отчет замена ремня генератора honda civic 4d

Замена ремня генератора или замена приводного ремня на Civic 4D

Совет по замене приводного ремня генератора на Honda Civic 4D 8-ого поколения.

Фото-отчет по замене ремня на генератор и кондиционер (приводной ремень). Как самому поменять ремень на Civic 4D за 30 мин.

Инструмент

Для замены ремня нам понадобится ключ на 19 мм, отвертка плоская. А также верный помощник, так как одному поменять реально, но проблематично.

Возьмем ключ на 19 мм и удлинитель (в моем случае – это была труба). Накинем его на натяжитель ремня и оттянем, тем самым ослабив ремень.

Ремень ослаб – аккуратно снимаем его. Берегите пальцы, если натяжитель сорвется, им не поздоровится между роликом и ремнем…

Ремень сняли, ставим новый.

Сравниваем старый и новый по длине и количеству зубьев. Новый справа:

Налюбовались новым ремнем? Хорошо! Ставим его…

Если вы забыли как стоял старый – есть схема. Лично на моем Цивике 4Д 2006 г.в. схема ремня такая (красным обозначено отличие от мануала):

Я снял правое колесо и пластиковую защиту (часть подкрылка), которая крепится на двух клипсах, чтобы добраться до ролика коленвала:

На ролик коленчатого вала я натягивал поликлиновый ремень генератора в последнюю очередь, так как туда легче подлезть отверткой, чтоб натянуть его. В это время помощник ослабил натяжитель.

Замена приводного ремня на Civic 4D — поликлиновый ремень на генераторе

Совет по замене приводного ремня генератора на Civic Honda 4D 8-ого поколения.

отчет-Фото по замене ремня на генератор и кондиционер (ремень приводной). Как самому поменять ремень на мин 4D за 30 Civic.

Инструмент

Для замены ремня понадобится нам ключ на 19 мм, отвертка плоская. А также помощник верный, так как одному поменять проблематично, но реально.

Возьмем ключ на 19 мм и удлинитель (в случае моем — это была труба). Накинем натяжитель на его ремня и оттянем, тем самым ремень ослабив.

Ремень ослаб — аккуратно снимаем Берегите. его пальцы, если натяжитель сорвется, им не между поздоровится роликом и ремнем…

Ремень сняли, новый ставим.

Сравниваем старый и новый по длине и зубьев количеству. Новый справа:

Налюбовались новым Хорошо ремнем?! Ставим его…

Если вы забыли стоял как старый — есть схема. Лично на Цивике моем 4Д 2006 г.в. схема ремня такая (обозначено красным отличие от мануала):

Я снял правое пластиковую и колесо защиту (часть подкрылка), которая двух на крепится клипсах, чтобы добраться до ролика ролик:

На коленвала коленчатого вала я натягивал поликлиновый генератора ремень в последнюю очередь, так как легче туда подлезть отверткой, чтоб натянуть это. В его время помощник ослабил натяжитель.

Honda Civic 4D Диван › Бортжурнал › Замена уставшего генератора, ремня, натяжителя и ролика обводного

Однажды в пробке у меня чуть не сел АКБ, что естественно сильно удивило. Грешил я тогда на громко играющую эстрадную акустику и сабвуфер, плюс обогрев стекла и зеркал и т.д и т.п…

Шло время. начались дожди, приводной ремешок начал изредка взвизгивать, но самое страшное, что иногда, особенно часто в сырую погоду, резко пропадала зарядка, загорался жуткий значок и выключался ЭУР…

Тогда я вспомнил о том, что у меня всегда воткнут ELM327 адаптер. Подключился к мозгам. И что я увидел? Да. ошибку P0562-низкое напряжение в цепи питания эбу…

Проверив генератор по книжке, увы пришел к выводу, пациент мертв.

На ходу под нагрузкой вольтаж просаживался до 10.5. А это ниочем.

Заодно решил махнуть и ремень, и натяжитель, и обводной ролик, чтобы закрыть вопрос приводного ремня раз и навсегда.

Как назло в это же время решили кончиться задние колодки.

Генератор был куплен Б.У с минимальным пробегом. 3000р

Ремень Mitsuboshi 1155р

Натяжитель Gates 3765р

Обводной ролик Lynx 950р

Колодки HSB 965р

За работу отдал 4500р.

атам демонтажа, в генераторе хана подшипникам и щеточному узлу как минимум. В натяжителе хана ролику.

И только обводной ролик оказался целым без косяков. Его я положил прозапас.

Ура ура, теперь на ходу при всем

включенном оборудовании не ниже 13.7v

В обычной езде 14.35v

Спасибо Спецу из hondahimki.ru сервиса. Я остался очень доволен выполненной работой. Рекомендую его, как аккуратного и педантичного спеца, знающего своё дело.

Всем Мира, Полных баков и рабочих генераторов…

Отчет замена ремня генератора honda civic 4d

Текущий пробег 105000 км.

Для замены потребовалось

1. ремень ГРМ 1 шт. (ориг, производитель UNITTA, стоял такой же)

2. ролик натяжной ГРМ 1 шт. (KOYO, родной стоял такой же)

3. Сальник распредвала 1шт (ориг)

4. Сальник коленвала 1шт (ориг)

5. прокладка клапанной крышки 1 шт. (ориг)

6. сальники свечных колодцев 4 шт. (ориг)

7. герметик RTV (отечественный)

8. набор инструментов всяких разных 1 шт. (обязательно длинные головки на 17 и 19)

9. спецключ для удержания шкива коленвала (до того пытались удерживать колено включив пятую передачу и нажав тормоз – ничего не вышло, сцепление проскальзывало).

10. домкрат 1 шт.

11. чурочка деревянная 2 шт.

Поддомкрачиваем левое переднее колесо, предварительно сорвав колёсные гайки, и снимаем его. Ставим вместо домкрата чурочку.

Далее полностью снимаем клапанную крышку, старую прокладку удаляем. Выкручиваем свечи. Откручиваем винты, которые крепят верхнюю крышку ГРМ, и снимаем последнюю.

Затем с помощью головки крутим шкив коленвала прямо за болт до тех пор, пока не выставим метку ВМТ на шкиве. Метка UP на распредвале должна смотреть вверх. (Двигатель крути ТОЛЬКО ПРОТИВ часовой стрелки!)

Заводим домкрат под поддон ДВС и слегка поддомкрачиваем его, чтоб ослабли левые подушки. Откручиваем кронштейн левой верхней подушки. Тут понадобятся высокие головки. Без них там ничего не сделать. Нижняя подушка снимается полностью (возможно её стоит потом заменить на новую, у меня она была порвана в хлам)

Ослабляем крепёжные болты навесного оборудования и снимаем все ремни (генератора, кондея и ГУРа). У генератора лучше ослабить оба болта, так его легче двигать. До нижнего болта проще добраться, если слегка приспустить двиг на домкрате. Также будет удобно добраться до ролика-натяжителя ремня кондея. Последний потом снимем полностью, чтоб не мешал.

Всё, ГРМ перед нами!

Ослабляем болт ролика ГРМ. Далее если таковой имеется – откручиваем датчик положения коленвала, он мешает снять ремень.

Откручиваем шкив распредвала, зафиксировав его какой-нибудь отвёрткой или воротком через отверстие об головку блока.

Затем ставим на место шкив распредвала, не забываем поставить перед этим пластиковую защиту, если она снималась. Выставляем по меткам распредвал и коленвал. (метки нанесены на шкив справа и слева, на фото они выделены чёрным маркером. Метки должны совпадать с плоскостью головки блока).

Данный механизм саморегулируемый

1. болт натяжного ролика должен быть ослаблен

2. Нижняя защита ГРМ снимается, а шкив со шпонкой ставится на место, но не прикручивается

3. МЕГА-ключом поворачиваем шкив коленвала на 3-4 зуба

4. закручиваем болт натяжного ролика ГРМ

ВСЁ. Ремень натянут с необходимым усилием пружинкой ролика. Дополнительно давить на ролик НЕ НАДО. Снимаем шкив, не теряем шпонку))))

Ставим на место датчик положения коленвала, Надеваем нижнюю защиту ГРМ, Шкив коленвала, затягиваем болт на нём той же приспособой, которая использовалась для откручивания. На всякий пожарный ещё раз проверяем совпадение меток. Если всё ок – собираем всё в порядке, обратном разбору.

На клапанную крышку садим новые сальники свечных колодцев. Прессуются головкой подходящего диаметра.

На головку блока наносим герметик в углы. Всю плоскость мазать не надо. Ставим крышку на место и притягиваем шпильками. Их сильно тянут не надо. Как только упёрлась – остановились. Ставим на место все опоры, патрубки, трубку масляного щупа, ремни ставим и натягиваем, убираем домкрат. Ещё раз смотрим, не осталось ли лишних болтов или деталей. Если всё ок – вкручиваем свечи, Надеваем высоковольтные провода и заводим машину. Если всё было сделано правильно проблем быть не должно.

После замены ремня рекомендую проверить угол опережения зажигания.

Для этого потребуется стробоскоп и скрепка. Сперва машина прогревается до рабочей температуры. Скрепкой машина вводится в режим диагностики, стробоскоп подключается согласно инструкции. Луч направляется на шкив колена. Теперь смотрим в прицел, который образуют 2 группы меток на защите ГРМ. В этом прицел должна попасть средняя полоска на тройной метке зажигания на шкиве колена. Если метки не попадают в прицел – ослабляем 3 болта крепления распределителя зажигания и поворачиваем его так, чтобы метки были, так как нам надо.

Глушим мотор, вынимаем перемычку и ездим))))

Вместе с заменой ГРМ рекомендую сразу проверить зазоры в клапанном механизме.

На замену у нас ушло 5 часов. Делали вдвоём: strike-dv (за что ему огромное спасибо!) и я.

После замены, как ни странно, у машины появилась тяга на низах, которой не было до того. Не понятно с чем это связано, так как регулировка зажигания показала, что всё в норме, фазы не сдвинулись. Следовательно, ремень не был растянут. Возможно, он давал растяжку под нагрузкой.

Сам ремень внешне был в хорошем состоянии, а в нутрии при изгибе уже просматривались следы отслоения резины. Ролик ГРМ уже шумел при прокручивании. Сальник распредвала потел, сальники свечных колодцев полностью. задубели Так что замена была своевременной.