Блок цилиндров подходит на двигатель opel x20se

КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ НА ОПЕЛЬ ОМЕГА X20SE

каталог запчастей на опель омега x20se — Транспортная 17-а, +7-911-457-13-97, 77-93-99 запчасти б у. OPEL Omega 95г. комби, 5КПП, 2, 0л(X20SE) бенз. клима, красн. запчасти б у.

Opel Ackona C · КПП Opel · Двигатели Opel · Блоки управления Opel. Каталог запчастей Opel Omega B. Прайс-лист Опель-Омега В 1994-1999г.

Каталог запчастей Opel Omega B Запчасти OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)

X70 · MOVANO-A, 1999, 2010. X62 · MOVANO-B, 2010, -. V87 · OMEGA-A, 1987, 1993. V94 · OMEGA-B, 1994, 2003. M07 · OPEL GT, 2007, 2009. Запчасти OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)

. X 20 SE! Продажа двигателя X 20 SE производства Opel мощностью 85 кВт / 115 Л. С. Opel; X20SE. Тип запчасти: 0 подсказка. Двигатель Opel Omega B, Vectra B 2. 0 8V X20SE. Цена: 26 345 Руб. Каталог двигателей VW. Продажа запчастей Opel Omega. Сравнить цены и купить.

Б/у запчасти Опель Омега с разборки, бу детали с авторазборки. Каталог: OPEL. Запрос по VIN. Введите VIN:. ASTRA-G + ZAFIRA-A (1998 — 2009), OMEGA-A (1987 — 1993). ASTRA-H (2004 — ), OMEGA-B (1994 — 2003). Предложения о продаже автомобильных запчастей Opel Omega, новых и. Каталог запчастей Каталог з/ч Тойота Каталог з/ч Мицубиси Каталог з/ч. Контрактный двигатель Opel Omega B Инжектор 2, 0 X20SE X20SE31006581. Каталог запчастей opel — оригинальные запчасти опель астра, вектра, корса, зафира и пр. Каталог запчастей Опель Омега Б универсал 1994 — 2003 на сайте. Opel Omega B универсал 2. 0, 03. 1994-09. 1999, X20SE, Бензиновый, 116 л. с. Запчасти Opel Omega B универсал (Опель Омега Б универсал. Б/у запчасти Опель Омега с разборки, бу детали с авторазборки. Каталог: OPEL. Запрос по VIN. Введите VIN:. ASTRA-G + ZAFIRA-A (1998 — 2009), OMEGA-A (1987 — 1993). ASTRA-H (2004 — ), OMEGA-B (1994 — 2003). Запчасти Opel Omega B универсал (Опель Омега Б универсал. Каталог запчастей OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) в интернет. Виртуальная автомобильная разборка — Б/у запчасти Опель Омега с разборки, бу детали с. Весь каталог — б/у запчасти по маркам. Опель Омега 1993 года Opel — Omega A 1986-1994, кпп, акпп, двигатель, крыло, полуось, шрус. V87 OMEGA-A ( 1987 — 1993). V94 OMEGA-B ( 1994 — 2003). M07 OPEL GT ( 2007 — 2009). RAS RASCAL ( 1986 — 1993). V88 SENATOR-B ( 1988 — 1994). X70 · MOVANO-A, 1999, 2010. X62 · MOVANO-B, 2010, -. V87 · OMEGA-A, 1987, 1993. V94 · OMEGA-B, 1994, 2003. M07 · OPEL GT, 2007, 2009. Каталог запчастей opel. Специализированный магазин. Каталог: OPEL. Запрос по VIN. Введите VIN:. ASTRA-G + ZAFIRA-A (1998 — 2009), OMEGA-A (1987 — 1993). ASTRA-H (2004 — ), OMEGA-B (1994 — 2003). Каталог запчастей Каталог з/ч Тойота Каталог з/ч Мицубиси Каталог з/ч. Контрактный двигатель Opel Omega B Инжектор 2, 0 X20SE X20SE31006581. Запчасти опель (opel) в Екатеринбурге в магазине Parts66. ru. запчасти для opel по оптовым ценам. Оригинальный каталог запчастей Opel. запчасти для иномарок опель астра запчасти opel ascona opel omega запчасти opel. В каталоге вы найдете запчасти для автомобилей OPEL OMEGA B (25_, 26_. OPEL OMEGA B (25_, 26_, 27_) 2. 0, 03/1994-09/1999, 85, 116, X 20 SE. Продажа запчастей Opel в Москве. Сравнить цены и купить. Мотор X20SE Запчасти Opel Omega B универсал (Опель Омега Б универсал.

Opel Omega 2.0 GL FEUER FREI! › Logbook › Переборка головки блока цилиндров x20se.

Итак, ремонт головки блока двигателя x20se.

Собственно, поводов для влезания туда было достаточно — это и копоть из трубы, и убывание масла в очень больших количествах, повышенная шумность и общее неоднозначное поведение двигателя на холостых оборотах, например. В конце концов, умывающий дорогу вслед за машиной антифриз, льющийся из-под головки блока, тактично, но красноречиво указывал в сторону набора инструментов, динамометрического ключа и необходимости поиска гаража.

Да, кстати — пациент. Замечательный автомобиль, очень она мне понравилась.

Был приглашён в гараж к экс-соклубнику, за что ему большое спасибо. Собственно, с ним мы автомобиль и шаманили.

Головка блока была снята примерно за 1:40-2 часа — в четыре руки работа спорится. По сути, открутить надо только генератор, косу проводов, отключить датчики, патрубки, снять модуль зажигания, открутить вакуумную трубку, подходящую ко впускному коллектору, от рампы открутить топливопроводы, само собой — снять вспомогательный ремень, шкив коленвала, ремень грм со звездой распределительного вала…хм…да всё вроде, осталось открутить головку и снять её с блока. Коллекторы можно не откручивать, при необходимости их куда удобнее монтировать и демонтировать на снятой голове.

Да, не забудьте слить антифриз, иначе весёлого купания в моторном отсеке не избежать.

Поршни были с весьма некислым нагаром, который всё-таки удалось стереть с помощью очистителя карбюраторов. Классная вещь, кстати, нужная в автохозяйстве. Мне понравилась.

В остальном по блоку вроде и пожаловаться не на что — поршни не болтаются, цилиндры без задиров. По крайней мере, первое впечатление низ мотора оставил положительное в плане состояния.

Вот с головкой блока дела обстояли похуже, и очиститель карбюратора тут был беспомощен.

На слайдах можете видеть весьма небезынтересные наросты, серые — на впускных клапанах и чёрные — на выпускных. Можно предположить, что серый цвет на в.к. появился из-за плохого бензина с высоким содержанием, а чёрные выпускные клапана стали из-за угарающего масла. Либо само масло было не ахти.

С другой стороны, я свою машину заправляю 92-м на любых заправках, потому как этому мотору глубоко фиолетово, что есть — хоть 95, хоть 80 (в порядке исключения, да в жаркую погоду, думаю, без проблем). И у меня ничего такого не было. Тут же на клапанах образовался каменистый нарост толщиной в миллиметр-два, который не берёт ни металлическая щётка, ни бензин, ни очиститель карбюратора. Пришлось отбивать сверлом под несильные удары молотка.

Более-менее очистив внешние стороны шляпок клапанов, принялись их рассухаривать. Кстати, про рассухариватель — в круглосуточном магазине в Сабурово инструменты эти продавались по каким-то адским ценам и огромных размеров, потому в соседнем круглосуточном магазине, на Пролетарском проспекте, был куплен вот такой наноприбор:

Однако, непосредственно перед очередной поездкой в гараж мне подумалось, что я не понимаю, как им рассухаривать, и что с таким же успехом можно это сделать обычным жигулёвским свечным ключом. Посему, был приобретён дополнительно обыкновенный рассухариватель для 16v-ВАЗов. Несмотря на несерьёзный ценник и странные вещи типа ржавчины, с работой он справился нормально.

Рассухариватель такого типа требует какого-нибудь болта, к которому можно прикрепиться. На Лансере 9-м, например, в гбц болты есть, и, ослабив нужный, можно вполне надёжно закрепить прибор. У X20SE в головке блока можно найти разве что болты крепления головки к блоку. Одним из таких старых болтов и воспользовались, найдя предварительно гайку подходящего диаметра и расширив крепёжную лунку в ножке рассухаривателя под размер болта, забив последний молотком.

Многие этой процедуры боятся ввиду весьма высокой вероятности потери сухарей. Сухарики действительно имеют обыкновение разлетаться в разные стороны, но эта проблема решаемая любой тряпкой, уложенной над тарелкой клапана.

Кстати — чтобы клапан рассухарился, необходимо, чтобы клапан во-что-нибудь упёрся, иначе он просто откроется. Я подкладывал свёрнутую перчатку под клапан.

У нас сухари всё-таки немного полетали, но, к счастью, все были найдены.

Снимаем тарелки, пружины, складываем в той последовательности, в которой они стоят в головке блока. И хотя в нашем случае клапаны ожидала притирка, всё равно, думаю, лучше их не путать. Снимаем клапаны, ставим их к тарелкам, пружинам, сухарям.

Далее снимаются колпачки. Хорошо, если есть специальный съёмник, им куда удобнее, а так подойдут и обычные пассатижи. Усилие при съёме направлять строго вверх, проворачивать относительно втулки не стоит — читал, что направляющие втулки имеют металлокерамическую кромку, которую подобными телодвижениями запросто отколоть, и втулка придёт в негодность.

Нам, правда, было всё равно, потому что втулки необходимо было менять — клапаны в них болтались, в отдельных случаях — сильно болтались. Тут не могу не отвлечься и не вспомнить один забавный эпизод.

Смутили меня разговорами о том, что сами втулки мы не поменяем, что все видео о самостоятельной замене — полная чушь, что после такого ремонта головку придётся сдать в лом и т.д. Кинули головку в багажник моей Омеги и поехали в сервис.

Приезжаем, зову мастера, объясняю суть визита. Если сократить диалог до двух реплик, то звучал он примерно так:

— Надо поменять направляющие втулки клапанов; вот головка, вот втулки.

…да это лучший сервис в мире! = )))

А если серьёзно, то мужик сказал, что менять их — исключительно плёвое дело, что мне по силам сделать это самому и что незачем платить деньги, поскольку я сам головку снял и разобрал. Перечислил необходимый инструмент и отпустил с Богом.

В тот же вечер в круглосуточном магазине в Сабурово был куплен набор выколоток для направляющих втулок, а так же развёртка "на 7" для направляющих втулок. Мерили штанген-циркулем в магазине по стержню клапана.

Процедура замены втулок действительно проста, надо просто быть поаккуратнее и несколько набить руку. Для продуктивной замены должно быть соблюдены два условия — не разбить посадочные сёдла втулок при выбивании и забить на правильную высоту. Длины штатной выколотки не хватает, посему прибегаем снова к помощи старого болта гбц: он обладает как раз нужной толщиной, чтобы не болтаться в седле втулки и вероятность покалечить головку резко снижается. Выколоткой максимально выбиваем направляющую, после чего берём болт и довершаем начатое. Удары должны быть не столько сильными, сколько резкими, вместо молотка куда уместнее будет небольшая кувалда. Выбиваются втулки легко, посему — немного терпения и аккуратности, и всё будет замечательно.

Определить, на какую глубину забивать втулки, можно либо предварительным замером штанген-циркулем, либо посмотреть по старым направляющим. К сожалению, в свадебной суматохе я позабыл цифровые значения глубины, вдруг пригодилось бы кому. Разумеется, не забываем перед забиванием новых втулок смазать их маслом.

После берётся развёртка и с её помощью достигается необходимый зазор для клапана.

У кого-то я читал, что при покупке новых втулок надо брать с собой старую и сравнивать прямо в магазине, тыкая клапан то в одну, то в другую. И вот подумалось мне — а что этим достигается?Судя по заявлениям сервиса, да и вообще достаточного количества знакомых с этими процессами людей, клапан в новую неразвёрнутую втулку заходит крайне тяжело; для того и существует развёртка, чтобы достичь оптимального зазора и нарезать что-то вроде спирали для масла.

Кстати, клапан в верхней части толще, чем в середине, потому входить и выходить из втулки всё равно должен с усилием, а вот перемещаться внутри неё должен без проблем, но и не болтаться, разумеется.

Далее клапаны поочерёдно были отшлифованы с помощью дрели и наждачной бумаги, и из страшных загаженных превратились в чистые и блестящие.

Внутренние полости головки так же были по возможности промыты и очищены, в чём опять и снова помог очиститель карбюратора.

Далее — притирка. Притирать вполне сносно можно и руками, хотя кто-то делает это дрелью или специальной приспособой. В любом случае потребуется обычный жигёлёвский топливный шланг, пара хомутов, притирочная паста.

Да, про шланг, да и вообще поход по магазинам в целом. Вот захожу я в магазин, прошу шланг.Формулирую чётко — жигулёвский топливный шланг.

— На какую машину?

Вопрос, от которого я устал. Провокационный, надо сказать — отвечаешь на какую машину, сразу заявляют, что такого нет, на ответ "какая разница?", бывает, обижаются. Как-то перебирали мы генератор на Лацетти, и вот ляпнул я как-то при подборе подшипника, что мне "вот этот десяточный подшипник нужен для переборки гены на Лацетти", как тут же продавец стал отмахиваться от любых доводов, безапелляционно заявляя, что такого нет и подобрать замену из имеющихся невозможно. Ну и как у таких запчасти покупать?

Ладно, притирка.В общем, тонким слоем наносим пасту на место соприкосновения седла с клапаном (предварительно очистив и то, и другое), хватаемся за шланг, предварительно прикреплённый к стержню клапана, и вращаем его влево-вправо до образования серого матового цвета на соприкасающихся поверхностях.Собственно, всё — позже, при сборке головки обратно, нужно будет её перевернуть и проверить на протечку бензином либо керосином.

Втыкаем клапаны, кладём нижние тарелки, и только после этого ставим маслосъёмные колпачки, предварительно смазав их маслом и сняв пружинку, чтобы при надевании колпачка и проходе его через выемку для сухарей в стержне клапана не повредить резиновую кромку сальника. Одевайте, кстати, осторожнее — я две или три в итоге растянул, благо, старые колпачки не выкинул и на них были весьма целые пружинки.

Ставим пружины, нижние тарелки, опять берём рассухариватель и засухариваем — нажимаем и вставляем сухарики в выемки стержня клапана. Тут, кстати, поосторожнее — во-первых, опять-таки сухари могут разлететься в разные стороны, если сорвётся вдруг рассухариватель, а во-вторых, плохо засухаренный клапан может во время работы рассухариться, сухари провалятся в блок и могут вызвать повреждения, после которых мотор проще будет менять, чем восстанавливать. Так что проверяйте дважды, плотно ли сухари встали в свои лунки. У нас нормально получилось сразу, но всё равно я брал головку и ходил с ней по гаражам, приставая к мужикам с просьбой посмотреть, нормально ли клапаны засухарены.

Ну, раз засухарили уже, то самое время идти за прокладкой головки блока.

Я и у себя в машине, и здесь прокладку предварительно обмазывал графитной смазкой с обеих сторон. Коллега мой к этому относится скептически, а я вот твёрдо уверен, что лишним не будет — в конце концов, смазка эта убирает все мелкие неровности и обеспечивает более плотное прилегание прокладки и к блоку, и к головке — мотор всё-таки не новый. Понятное дело, что если голова винтом или трещина в блоке, то никакая смазка не спасёт, в остальных случаях, на мой взгляд, вполне полезная процедура.

Ставим на место головку, гидрокомпенсаторы (не забываем смазать их погуще маслом предварительно), рокеры и пятки, постель распредвала (тут опять же требуется аккуратность, иначе придётся снимать постель и возвращать слетевшие рокеры по местам) — можно и протягивать головку. Скажу честно, я не смотрю инструкции по затягиванию болтов, потому как информация везде разная — на одной упаковке из-под прокладки написаны одни моменты, на другой — другие, в Мурзилке и вовсе другая информация. Смотрю всегда только последовательность затяжки, а моментом тяну в 10 кг, захода так в три — сначала все болты тяну вообще без момента, пока не пойдут относительно тяжело, затем — 7 кг, и потом уже 10 кг.

Собирал её где-то до шести утра. Забыл посадить на герметик корпус термостата, который к головке блока прикручивается спереди — как результат, потёк антифриз. Пришлось разбирать, мазать герметик и ставить обратно. Поглядывайте повнимательнее на состояние деталей при обратной сборке — я вот углядел выработку на шестерне распредвала в районе штифта, что не даёт шестерне прокручиваться относительно вала, из-за которой у шестерни образовался люфт примерно в ползуба-зуб в каждую сторону. Нажмёшь на газ пореще, ремень дёрнет сильнее — метка сбилась на зуб вперёд, а поскольку шестерня всё-таки прикручена, сразу в обратное положение она не вернётся. Вот и потраивает машина какое-то время, потом и проходит. Бросишь педаль газа на передаче, ремень в обратную сторону потянет — метки либо вернутся куда надо, либо на зуб назад сместятся.

Работать она стала довольно ровно, тихо, жидкости уходить перестали. По крайней мере, у меня она перестала жрать масло и антифриз больше не тёк.

Мне чинить её понравилось — приятно и интересно. Надеюсь, владельца автомобиля плод моих деяний у неё под капотом не вызывает проклятия в мой адрес.

О Господи, 4:30 уже…спать пора давным давно, а я всё вспоминаю, что я там делал и в какой последовательности.

Подытожим.Для ремонта головки блока нужны:

Новые болты гбц, прокладка гбц, прокладка дроссельной заслонки, прокладка впускного коллектора (если коллектор снимаете), прокладка выпускного коллектора (то же самое), колпачки маслосъёмные, направляющие втулки клапанов, фильтры, масло, антифриз, паста притирочная, смазка графитовая, герметик высокотемпературный, очиститель карбюратора, бензин и/или керосин.

Это то, что касается запчастей и вспомогательных горюче-смазочных материалов. По инструменту если, то нужен нормальный набор ключей, торксов и головок, а так же динамометрический ключ, набор выколоток для втулок клапанов, рассухариватель клапанов, развёртка направляющих втулок клапанов, кувалда.

Opel Omega 2.0 GL FEUER FREI! › Бортжурнал › Переборка головки блока цилиндров x20se.

Итак, ремонт головки блока двигателя x20se.

Собственно, поводов для влезания туда было достаточно — это и копоть из трубы, и убывание масла в очень больших количествах, повышенная шумность и общее неоднозначное поведение двигателя на холостых оборотах, например. В конце концов, умывающий дорогу вслед за машиной антифриз, льющийся из-под головки блока, тактично, но красноречиво указывал в сторону набора инструментов, динамометрического ключа и необходимости поиска гаража.

Да, кстати — пациент. Замечательный автомобиль, очень она мне понравилась.

Был приглашён в гараж к экс-соклубнику, за что ему большое спасибо. Собственно, с ним мы автомобиль и шаманили.

Головка блока была снята примерно за 1:40-2 часа — в четыре руки работа спорится. По сути, открутить надо только генератор, косу проводов, отключить датчики, патрубки, снять модуль зажигания, открутить вакуумную трубку, подходящую ко впускному коллектору, от рампы открутить топливопроводы, само собой — снять вспомогательный ремень, шкив коленвала, ремень грм со звездой распределительного вала…хм…да всё вроде, осталось открутить головку и снять её с блока. Коллекторы можно не откручивать, при необходимости их куда удобнее монтировать и демонтировать на снятой голове.

Да, не забудьте слить антифриз, иначе весёлого купания в моторном отсеке не избежать.

Поршни были с весьма некислым нагаром, который всё-таки удалось стереть с помощью очистителя карбюраторов. Классная вещь, кстати, нужная в автохозяйстве. Мне понравилась.

В остальном по блоку вроде и пожаловаться не на что — поршни не болтаются, цилиндры без задиров. По крайней мере, первое впечатление низ мотора оставил положительное в плане состояния.

Вот с головкой блока дела обстояли похуже, и очиститель карбюратора тут был беспомощен.

На слайдах можете видеть весьма небезынтересные наросты, серые — на впускных клапанах и чёрные — на выпускных. Можно предположить, что серый цвет на в.к. появился из-за плохого бензина с высоким содержанием, а чёрные выпускные клапана стали из-за угарающего масла. Либо само масло было не ахти.

С другой стороны, я свою машину заправляю 92-м на любых заправках, потому как этому мотору глубоко фиолетово, что есть — хоть 95, хоть 80 (в порядке исключения, да в жаркую погоду, думаю, без проблем). И у меня ничего такого не было. Тут же на клапанах образовался каменистый нарост толщиной в миллиметр-два, который не берёт ни металлическая щётка, ни бензин, ни очиститель карбюратора. Пришлось отбивать сверлом под несильные удары молотка.

Более-менее очистив внешние стороны шляпок клапанов, принялись их рассухаривать. Кстати, про рассухариватель — в круглосуточном магазине в Сабурово инструменты эти продавались по каким-то адским ценам и огромных размеров, потому в соседнем круглосуточном магазине, на Пролетарском проспекте, был куплен вот такой наноприбор:

Однако, непосредственно перед очередной поездкой в гараж мне подумалось, что я не понимаю, как им рассухаривать, и что с таким же успехом можно это сделать обычным жигулёвским свечным ключом. Посему, был приобретён дополнительно обыкновенный рассухариватель для 16v-ВАЗов. Несмотря на несерьёзный ценник и странные вещи типа ржавчины, с работой он справился нормально.

Рассухариватель такого типа требует какого-нибудь болта, к которому можно прикрепиться. На Лансере 9-м, например, в гбц болты есть, и, ослабив нужный, можно вполне надёжно закрепить прибор. У X20SE в головке блока можно найти разве что болты крепления головки к блоку. Одним из таких старых болтов и воспользовались, найдя предварительно гайку подходящего диаметра и расширив крепёжную лунку в ножке рассухаривателя под размер болта, забив последний молотком.

Многие этой процедуры боятся ввиду весьма высокой вероятности потери сухарей. Сухарики действительно имеют обыкновение разлетаться в разные стороны, но эта проблема решаемая любой тряпкой, уложенной над тарелкой клапана.

Кстати — чтобы клапан рассухарился, необходимо, чтобы клапан во-что-нибудь упёрся, иначе он просто откроется. Я подкладывал свёрнутую перчатку под клапан.

У нас сухари всё-таки немного полетали, но, к счастью, все были найдены.

Снимаем тарелки, пружины, складываем в той последовательности, в которой они стоят в головке блока. И хотя в нашем случае клапаны ожидала притирка, всё равно, думаю, лучше их не путать. Снимаем клапаны, ставим их к тарелкам, пружинам, сухарям.

Далее снимаются колпачки. Хорошо, если есть специальный съёмник, им куда удобнее, а так подойдут и обычные пассатижи. Усилие при съёме направлять строго вверх, проворачивать относительно втулки не стоит — читал, что направляющие втулки имеют металлокерамическую кромку, которую подобными телодвижениями запросто отколоть, и втулка придёт в негодность.

Нам, правда, было всё равно, потому что втулки необходимо было менять — клапаны в них болтались, в отдельных случаях — сильно болтались. Тут не могу не отвлечься и не вспомнить один забавный эпизод.

Смутили меня разговорами о том, что сами втулки мы не поменяем, что все видео о самостоятельной замене — полная чушь, что после такого ремонта головку придётся сдать в лом и т.д. Кинули головку в багажник моей Омеги и поехали в сервис.

Приезжаем, зову мастера, объясняю суть визита. Если сократить диалог до двух реплик, то звучал он примерно так:

— Надо поменять направляющие втулки клапанов; вот головка, вот втулки.

…да это лучший сервис в мире! = )))

А если серьёзно, то мужик сказал, что менять их — исключительно плёвое дело, что мне по силам сделать это самому и что незачем платить деньги, поскольку я сам головку снял и разобрал. Перечислил необходимый инструмент и отпустил с Богом.

В тот же вечер в круглосуточном магазине в Сабурово был куплен набор выколоток для направляющих втулок, а так же развёртка "на 7" для направляющих втулок. Мерили штанген-циркулем в магазине по стержню клапана.

Процедура замены втулок действительно проста, надо просто быть поаккуратнее и несколько набить руку. Для продуктивной замены должно быть соблюдены два условия — не разбить посадочные сёдла втулок при выбивании и забить на правильную высоту. Длины штатной выколотки не хватает, посему прибегаем снова к помощи старого болта гбц: он обладает как раз нужной толщиной, чтобы не болтаться в седле втулки и вероятность покалечить головку резко снижается. Выколоткой максимально выбиваем направляющую, после чего берём болт и довершаем начатое. Удары должны быть не столько сильными, сколько резкими, вместо молотка куда уместнее будет небольшая кувалда. Выбиваются втулки легко, посему — немного терпения и аккуратности, и всё будет замечательно.

Определить, на какую глубину забивать втулки, можно либо предварительным замером штанген-циркулем, либо посмотреть по старым направляющим. К сожалению, в свадебной суматохе я позабыл цифровые значения глубины, вдруг пригодилось бы кому. Разумеется, не забываем перед забиванием новых втулок смазать их маслом.

После берётся развёртка и с её помощью достигается необходимый зазор для клапана.

У кого-то я читал, что при покупке новых втулок надо брать с собой старую и сравнивать прямо в магазине, тыкая клапан то в одну, то в другую. И вот подумалось мне — а что этим достигается?Судя по заявлениям сервиса, да и вообще достаточного количества знакомых с этими процессами людей, клапан в новую неразвёрнутую втулку заходит крайне тяжело; для того и существует развёртка, чтобы достичь оптимального зазора и нарезать что-то вроде спирали для масла.

Кстати, клапан в верхней части толще, чем в середине, потому входить и выходить из втулки всё равно должен с усилием, а вот перемещаться внутри неё должен без проблем, но и не болтаться, разумеется.

Далее клапаны поочерёдно были отшлифованы с помощью дрели и наждачной бумаги, и из страшных загаженных превратились в чистые и блестящие.

Внутренние полости головки так же были по возможности промыты и очищены, в чём опять и снова помог очиститель карбюратора.

Далее — притирка. Притирать вполне сносно можно и руками, хотя кто-то делает это дрелью или специальной приспособой. В любом случае потребуется обычный жигёлёвский топливный шланг, пара хомутов, притирочная паста.

Да, про шланг, да и вообще поход по магазинам в целом. Вот захожу я в магазин, прошу шланг.Формулирую чётко — жигулёвский топливный шланг.

— На какую машину?

Вопрос, от которого я устал. Провокационный, надо сказать — отвечаешь на какую машину, сразу заявляют, что такого нет, на ответ "какая разница?", бывает, обижаются. Как-то перебирали мы генератор на Лацетти, и вот ляпнул я как-то при подборе подшипника, что мне "вот этот десяточный подшипник нужен для переборки гены на Лацетти", как тут же продавец стал отмахиваться от любых доводов, безапелляционно заявляя, что такого нет и подобрать замену из имеющихся невозможно. Ну и как у таких запчасти покупать?

Ладно, притирка.В общем, тонким слоем наносим пасту на место соприкосновения седла с клапаном (предварительно очистив и то, и другое), хватаемся за шланг, предварительно прикреплённый к стержню клапана, и вращаем его влево-вправо до образования серого матового цвета на соприкасающихся поверхностях.Собственно, всё — позже, при сборке головки обратно, нужно будет её перевернуть и проверить на протечку бензином либо керосином.

Втыкаем клапаны, кладём нижние тарелки, и только после этого ставим маслосъёмные колпачки, предварительно смазав их маслом и сняв пружинку, чтобы при надевании колпачка и проходе его через выемку для сухарей в стержне клапана не повредить резиновую кромку сальника. Одевайте, кстати, осторожнее — я две или три в итоге растянул, благо, старые колпачки не выкинул и на них были весьма целые пружинки.

Ставим пружины, нижние тарелки, опять берём рассухариватель и засухариваем — нажимаем и вставляем сухарики в выемки стержня клапана. Тут, кстати, поосторожнее — во-первых, опять-таки сухари могут разлететься в разные стороны, если сорвётся вдруг рассухариватель, а во-вторых, плохо засухаренный клапан может во время работы рассухариться, сухари провалятся в блок и могут вызвать повреждения, после которых мотор проще будет менять, чем восстанавливать. Так что проверяйте дважды, плотно ли сухари встали в свои лунки. У нас нормально получилось сразу, но всё равно я брал головку и ходил с ней по гаражам, приставая к мужикам с просьбой посмотреть, нормально ли клапаны засухарены.

Ну, раз засухарили уже, то самое время идти за прокладкой головки блока.

Я и у себя в машине, и здесь прокладку предварительно обмазывал графитной смазкой с обеих сторон. Коллега мой к этому относится скептически, а я вот твёрдо уверен, что лишним не будет — в конце концов, смазка эта убирает все мелкие неровности и обеспечивает более плотное прилегание прокладки и к блоку, и к головке — мотор всё-таки не новый. Понятное дело, что если голова винтом или трещина в блоке, то никакая смазка не спасёт, в остальных случаях, на мой взгляд, вполне полезная процедура.

Ставим на место головку, гидрокомпенсаторы (не забываем смазать их погуще маслом предварительно), рокеры и пятки, постель распредвала (тут опять же требуется аккуратность, иначе придётся снимать постель и возвращать слетевшие рокеры по местам) — можно и протягивать головку. Скажу честно, я не смотрю инструкции по затягиванию болтов, потому как информация везде разная — на одной упаковке из-под прокладки написаны одни моменты, на другой — другие, в Мурзилке и вовсе другая информация. Смотрю всегда только последовательность затяжки, а моментом тяну в 10 кг, захода так в три — сначала все болты тяну вообще без момента, пока не пойдут относительно тяжело, затем — 7 кг, и потом уже 10 кг.

Собирал её где-то до шести утра. Забыл посадить на герметик корпус термостата, который к головке блока прикручивается спереди — как результат, потёк антифриз. Пришлось разбирать, мазать герметик и ставить обратно. Поглядывайте повнимательнее на состояние деталей при обратной сборке — я вот углядел выработку на шестерне распредвала в районе штифта, что не даёт шестерне прокручиваться относительно вала, из-за которой у шестерни образовался люфт примерно в ползуба-зуб в каждую сторону. Нажмёшь на газ пореще, ремень дёрнет сильнее — метка сбилась на зуб вперёд, а поскольку шестерня всё-таки прикручена, сразу в обратное положение она не вернётся. Вот и потраивает машина какое-то время, потом и проходит. Бросишь педаль газа на передаче, ремень в обратную сторону потянет — метки либо вернутся куда надо, либо на зуб назад сместятся.

Работать она стала довольно ровно, тихо, жидкости уходить перестали. По крайней мере, у меня она перестала жрать масло и антифриз больше не тёк.

Мне чинить её понравилось — приятно и интересно. Надеюсь, владельца автомобиля плод моих деяний у неё под капотом не вызывает проклятия в мой адрес.

О Господи, 4:30 уже…спать пора давным давно, а я всё вспоминаю, что я там делал и в какой последовательности.

Подытожим.Для ремонта головки блока нужны:

Новые болты гбц, прокладка гбц, прокладка дроссельной заслонки, прокладка впускного коллектора (если коллектор снимаете), прокладка выпускного коллектора (то же самое), колпачки маслосъёмные, направляющие втулки клапанов, фильтры, масло, антифриз, паста притирочная, смазка графитовая, герметик высокотемпературный, очиститель карбюратора, бензин и/или керосин.

Это то, что касается запчастей и вспомогательных горюче-смазочных материалов. По инструменту если, то нужен нормальный набор ключей, торксов и головок, а так же динамометрический ключ, набор выколоток для втулок клапанов, рассухариватель клапанов, развёртка направляющих втулок клапанов, кувалда.

Opel Omega Club

вопрос по работе двигателя X20SE

toptop90 03 Ноя 2013

сделал диагностику скрепкой выдало 3 ошибки, датчик коленвала, датчик расхода воздуха и лямда-зонд. купил я это датчик коленвала, поставил. стала заводиться. провел снова диагностику выдает снова тежие ошибки. чек горит лет пять, я даже на него внимания не обращаю. проехал 50км внезапно стал работать с перебоями и заглох, стал заводить, завелась и сразуже заглохла, и так минут пять. думал что что-то с подачей топлива, пошевилил разьём на баке через багажник, постояла еще минут пять завелась, работала стабильно нормально как будто все исправно.

на следующий день все повторилось снова. разьём на баке не трогал. открыл капот отключил датчик расхода воздуха около воздушного фильтра. завелась как милая, работает нормально как будто нет ни каких проблем. езжу с отключенным датчиком уже второй день, тока до работы и обратно 10км.

правда расход по бк на холостых показывает от 0,9 до 1,2 литра в час с отключенным датчиком расхода воздуха. до отключения датчика расхода воздуха показывал от 1,2 до 1,5 литра в час. подскажите пожалуйста в чем может быть причина и где ее искать.

прошу строго не судить за написанное сообщение. опель омега б 1996 год, двигатель 2 литра 8 клапанов X20SE.

makson4ik 04 Ноя 2013

toptop90 05 Ноя 2013

спасибо за совет. хоть кто то ответил.

Алексометр 05 Ноя 2013

Ошибка Лябда -зонда не исчезла? Купите от ВАЗ 2110,подходит почти идеально.

Hach_001 05 Ноя 2013

Мой форсунки, у меня было почти тоже самое, менял всё подряд пока толком форсы не промыли. И ошибки все исчезли.

toptop90 07 Ноя 2013

спасибо за хорошие слова. я еще пока что с ней ни чего больше не делал.

toptop90 07 Ноя 2013

Ошибка Лябда -зонда не исчезла? Купите от ВАЗ 2110,подходит почти идеально.

подскажи, что значит подходит почти идеально?

Алексометр 08 Ноя 2013

Ошибка Лябда -зонда не исчезла? Купите от ВАЗ 2110,подходит почти идеально.

подскажи, что значит подходит почти идеально?

На моторах этой серии(а X2.0SE рождён из C2.0NE(SE)) установка зонда от ВАЗ 2110 обусловлена экономией,так как оригинал стоит не меньше 3 тыр.. Вобщем вписывается,как врач прописал. Симптомы от умирающей «Лямбды» обычно такие: мигающий периодически «ЧЕК»,повышенный расход топлива,рывки газа при движении.

Ну , и как говорили «клубни» выше,ошибки пропадают после нескольких(не менее 5) благополучных пусков,когда система(ЭБУ или «мозги» как их называют) видит исправный узел. После этого она стирается из памяти,то есть «скрепкой» не читается.

смоленский 11 Дек 2014

интересно а по фишке как подходит тоже от 10 или надо что то мудрить

postman77a 11 Дек 2014

надо мудрить.со старого отрезаешь фишку и к десятошному припаеваешь,белые к белым чёрный к чёрному и один серый от десятошного на массу.

странник 12 Дек 2014

toptop90 , Добрый вечер, уважаемые форумчане! Не хочу создавать новую тему, т.к. наверняка уже кто то сталкивался с проблемами, которые возникли на моей ласточке, поэтому прошу совета (поиском пользовался, просматривал похожие темы, но решения проблемы на форуме так и не нашел). Итак: опель омега б 1995г.р., двигатель Х 20 SE. Начались проблемы с неустойчивым холостым ходом, незначительные хлопки в глушитель. Я начал потихоньку решать эти проблемы, обратившись к диагносту. В итоге была проведена чистка форсунок (за 3 года эксплуатации я к ним даже не прикасался), проверена работа топливного насоса (давление в норме), заменен лябда зонд (выскакивала ошибка лямбда зонда — нет сигнала. Лябда зонд установлен БОШ-оригинал), заменен РХХ (б/у, заведомо исправный), проведена заглушка клапана ЕГР (завис в приоткрытом состоянии). Тем не менне проблема в виде хлопков в глушителе сохранилась. Диагност с помощью сканера установил, что ДМРВ выдает неверный сигнал (слишком большой расход воздуха). Он предположил, что причиной хлопков в глушитель может быть либо подсос возддуха, либо неверная работа ДМРВ. В итоге мной была заменена прокладка на впускном коллекторе, проверены все вакуумные шланги на дроссельном узле и установлен новый ДМРВ (фирма Бош, оригинал), но проблема с хлопками в глушитель не исчезла. После проверки сканером установлено, что новый ДМРВ работает отлично, расход воздуха в норме, но сохраняется неустойчивая работа мотора и незначительные хлопки в глушитель, а также в «мозгах» висит ошибка Лябда зонда, хотя после замены прокладки впускного коллектора ошибки больше не выскакивали и , соответственно, перед установкой новых узлов, все ошибки удалялись сканером. По ходовым качествам, запуску двигателя у меня никогда не было проблем. Двигатель перебирался 2 года назад, сейчас компрессия ровная во всех цилиндрах (12). Выхлопная система стоит полностью новая (пр-во Польша, катализатора нет). Вот в принципе и вся история. Буду очень благодарен за оказанную помощь в решении этого ребуса!

postman77a 12 Дек 2014

плохо искал.была тема про хлопки либо в глушитель либо в воздушный фильтр.когда стреляет в глушитель то это мало воздуха и много бензина льёт.топливо в цылиндрах не успевает сгорать и догорает в трубе отсюда и хлопки.этому виной может быть как и дмрв,так и лямбда зонд.если стреляет в фильтр то всё наоборот.короче разберайся всё что связано с топливоподачей это (дмрв,лямбда зонд,форсунки,топливный насос,провода вв,катушка,обратный клапан,свечи,фильтра как воздушный так и топливный).удачи.

domiNo 15 Янв 2015

может повторюсь, у меня похожая проблема- машина троит, педаль нажимаю тухнет- если в пол нажать то стрелляет( вроде как в воздушный коллектор) и прорывает начинает разгоняться нормально, холостые плавают, бывает и нормально работает- машину такую уже взял 94г 2.0 8кл. куда лезт? провода вв свечи насос? или что такое